Criando o código de vestimenta de Quentin Tarantino 1969 para 'Era uma vez em Hollywood'

“Era uma vez em Hollywood”



Imagens da Sony

'Era uma vez em Hollywood', de Quentin Tarantino, é sua carta de amor pessoal a Tinseltown, apresentada durante o confronto sísmico em 1969 de velhas e novas culturas. E isso representou um desafio criativo único para sua figurinista Arianne Phillips, que não estava acostumada a misturar tanta história e ficção em um filme de Tarantino.



'Isso exigiu um processo único, porque aqui temos eventos da vida real, pessoas reais que fazem parte da cultura - os assassinatos de Manson e Hollywood na época [incluindo Margot Robbie como atriz assassinada Sharon Tate]', disse Phillips. “E então, no centro disso, temos esses dois personagens fictícios, Rick Dalton [Leonardo DiCaprio] e Cliff Booth [Brad Pitt], o ator caubói e seu dublê. Além disso, isso exigia uma certa sensação de reportagem, pois queríamos realmente transportar o público e revisitar Hollywood como era em 1969. ”



Naturalmente, como todos os outros membros da equipe Tarantino, Phillips fez sua lição de casa revisitando os filmes e programas de TV de 1969 (“Butch Cassidy e Sundance Kid”, “Easy Rider” e “Bob & Carol & Ted & Alice”, entre os eles). E ela discutiu com Tarantino a fusão de Dalton e Booth, como aqueles que fizeram a transição da TV para o cinema e aqueles que não fizeram, de Steve McQueen a Edd 'Kookie' Byrnes ('77 Sunset Strip'). Mas as discussões mais importantes se concentraram nas composições psicológicas para os dois personagens: Dalton tinha passado do auge e ainda estava preso nos anos 50, enquanto Booth era mais casual, aberto e com visão de futuro.

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'Quentin e eu criamos uma história por trás de Rick tirando roupas de sua série de TV ocidental' bem-sucedida ''Bounty Law'' ', disse Phillips, que colocou DiCaprio em 22 trocas de roupas. 'As botas de cowboy dele eram parte do verniz.' Embora o roteiro de Tarantino não especificasse uma jaqueta de couro, Phillips achou que era uma parte importante do vernáculo do diretor a ser incluída no filme. 'Leo e eu adoramos a ideia da jaqueta de couro como uma maneira de fortalecer Rick', acrescentou. 'Naquele encontro com o agente de Al Pacino em Musso & Frank, Rick não queria usar um traje social. Também lhe demos uma gola falsa. Quentin e eu tivemos essas conversas como sendo uma gravata. Há algo muito limpo e bem vestido sobre isso. Colocar uma gravata ou cachecol em Rick parecia muito engraçado.

Dalton definitivamente se irrita quando é forçado a parecer um cowboy hippie para seu lugar de convidado na série de TV “Lancer”. Mas o tiro rigoroso permite finalmente encontrar seu mojo. 'Tanto Quentin quanto eu concordamos que o filme não seria usado para tingir gravatas e franjas, com exceção dessa jaqueta', disse Phillips. “Fazer de Rick um hippie se torna seu pior pesadelo. Mas foi ótimo, como uma versão estilizada de um cowboy, à maneira de Dennis Hopper. ”

Ele virou o caubói da 'Lei da Recompensa' de Dalton de cabeça para baixo. Tudo fazia parte da exploração de um arco de personagem através do guarda-roupa de Dalton, especialmente quando ele volta para casa com confiança depois de estrelar uma série de westerns espaguete na Itália. 'Ele tem algum dinheiro no bolso e comprou roupas na Itália, reforçadas por seu sucesso', acrescentou Phillips. 'Ele usa aquele lenço de pescoço e roupa de lazer da Smothers Brothers enquanto nos dirigimos para os anos 70'.

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Por outro lado, o estande de Pitt se comporta com confiança, charme e uma graça zen. E, no entanto, ele possui uma faixa violenta ameaçadora também. Phillips o vestiu adequadamente com mocassins, camisa havaiana amarela e jeans. 'Adorei a ideia de ele usar mocassins, o que prejudicaria o fato de ele não estar fora de contato, e também fui inspirado por Billy Jack', disse ela. 'Ele se veste para o conforto e não tem ninguém para impressionar.'

A camisa havaiana, no entanto, foi escrita como parte do vernáculo de Tarantino, mas o motivo foi interpretado e, por isso, Phillips a colocou em camadas com um motivo asiático. Mas o jeans tinha um duplo objetivo. “Ele usava jeans, que era usado apenas como roupa de trabalho durante esse período, exceto a família Manson, que usava jeans como parte de sua rebelião juvenil. Mas Cliff é um estranho e ele foi contra o código de vestimenta do Musso, vestindo jeans e jaqueta no bar '.

Enquanto isso, vestir Robbie como Tate (que mora perto de Dalton em Benedict Canyon) ofereceu um processo completamente diferente para Phillips. O figurinista conseguiu encontrar um equilíbrio entre precisão histórica e licença criativa. 'Fiz muita pesquisa sobre quem ela era e o que vestia e aprendeu sobre sua vida', disse Phillips. “Para nossa sorte, Deborah Tate, sua irmã, era consultora. Nós vimos o guarda-roupa dela, e Quentin e eu queríamos recriar algumas roupas baseadas em fotos de referência. Outros figurinos foram criados para se encaixar no filme. Deborah nos permitiu generosamente usar algumas das jóias de Sharon, que Margot usava. Eles eram simples peças de fantasia. Como talismã, foi bem-vinda.

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Tate personifica uma sensação de liberdade e inocência e Phillips vestia Robbie frequentemente de amarelo, incluindo um conjunto na Playboy Mansion inspirado em algo semelhante que ela usava na estréia de 'Rosemary's Baby' de Ossie Clark, designer de moda do Swinging Sixties London. Além disso, ela usava outra especialidade Clark: um longo casaco de píton estampado.

No entanto, Phillips vestiu a atriz com gola alta preta, minissaia branca e botas brancas para a sequência de bravura em Westwood, onde Tate deixa um caroneiro, compra uma cópia de 'Tess dos d'Urbervilles' para o marido Roman Polanski ( Rafał Zawierucha), e depois se observa na tela em 'The Wrecking Crew'. 'Isso foi baseado em pesquisas, mas também faz parte do vernáculo de Quentin com seu amor pelo preto e branco', disse ela.

'Era uma vez em Hollywood' está disponível no dia 26 de novembro digital e em 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD em 10 de dezembro.



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